Какво е бъдещето на модата?

Бъдещето е в уважението. Уважението към работещите във фабриката, уважение към планетата и в това да бъдат почитани занаятчиите и да бъде ценена бавната мода.

Много криейтив директори напуснаха големите модни марки напоследък – защо се случва, според вас?

Дните, в които някой като Карл Лагерфелд е толкова тясно свързан с модна марка като Chanel, свършиха. Брандовете искат вниманието за себе си, а не за дизайнера. Сменят криейтив директорите си на всеки две-три години. Отстрани изглежда като че ги движат върху шахматна дъска. Плащат им огромни заплати и след това или ги уволняват, или криейтив директорите напускат, прегорели от работа и стрес. Светлините на прожекторите трябва да осветяват бранда, а не индивидуалния дизайнер. Всички тези марки също са били създадени, за да усещат хората в тях, че също могат да бъдат заменени.

Сесил Файлхенфелд, специалистка по плетиво. Тя експериментира невероятно с ръцете си. Това наистина са едни от най-невъобразимите тъкани, които съм виждала някога. Работи с дизайнери от Chanel и Armani до LUTZ.

Случвало ли се е някой, в когото сте влюбена, да повлияе на стила ви на обличане и да го промени?

Спомням си една смешна история. Десет дни преди тридесетия ми рожден ден щяхме да излизаме с мъжа ми на вечеря с приятели. Облякох си червен кашмирен пуловер. Моят съпруг ме попита дали съм сигурна, че искам да нося това. Бях шокирана. Никога не беше коментирал дрехите ми. Оказа се, че вечерята била парти изненада за рождения ми ден, една седмица преди датата. Мъжът ми е знаел, че когато го разбера и видя всичките гости, лицето ми ще почервенее като пуловера. И че всички ще го забележат. И да ви кажа, оказа се прав. Оттогава не съм носила червено.

Имало ли е някой, на когото искате да приличате?

Дизайнерът, на когото се възхищавах най-много, преди да стане моден дизайнер, беше Чарлз Джеймс, гениално креативен. Ги Бурден ме вдъхновяваше като фотограф, а Райнер Вернер Фасбиндер – като режисьор, както и Уилям Клайн като фотограф и режисьор. Те са били за мен извор на вдъхновение.

Кога осъзнахте, че сте модна икона?

Не знам. Хората ме описват по този начин от години. Не бих се нарекла никога икона. Аз съм просто аз.

Как се променя, според вас, формулата на успех в модния бизнес?

Сега всичко е свързано с комуникацията. И това е тема, на която ще говори Брайън Бойс в неговия мастер клас.

Какво вдъхнови вашата страст към воалите?

Няма конкретна случка или история. Обичам да ги нося от години, когато ходя на църква, когато носенето на къса пелерина беше задължително. След това в продължение на десетилетия бях спряла и преди десетина години започнах отново.

Колко време отнема подготовката на външния ви вид?

От половин час до 45 минути.

Как се обличате вкъщи?

По същия начин, по който и когато съм навън.

Как изглежда един ваш ден?

Пътувам много, в зависимост от планираното. Вкъщи обикновено съм пред компютъра – отговарям на интервюта, работя върху планирането на фестивала, гледам филми. Може да пия чай с някой приятел. Обичам да ходя на изложби и да гледам филми.

Ако животът ви беше филм, какъв жанр би бил той – комедия, драма или приключенски?

Перфектното съчетание от трите. Това е много готин въпрос, между другото.

Как бихте озаглавили автобиографията си?

В интерес на истината, започнах да пиша мемоарите си преди няколко години, защото един литературен агент ми предложи. Толкова енергия ми отнема. Написала съм три глави и в момента съм на пауза. Не знам дали да не я озаглавя „Някога бях мажоретка, момичето с помпоните“. Защото това е истина. Не можах да се издигна до позицията на човек, който дава тон на овациите и възторзите, но все пак бях мажоретка. Нали се сещате – от момичетата, които вървят и танцуват с едни големи помпони пред футболистите.

В рамките на фестивала A Shaded View on Fashion Film се състезават късометражни и документални филми с дължина от 30 секунди до 30 минути, обвързани с модни брандове или актуални в модната индустрия теми. Събитието събира най-влиятелните имена от модния бранш: дизайнери, художници, режисьори. През последните години е било водено от световни артисти и дизайнери като Жан Пол Готие, Карл Лагерфелд, Рик Оуенс, Дита фон Тийз, Роси де Палма. В началото на историята си преди 9 години ASVOFF се провежда в музеите „Помпиду“ или „Жу Де Пом“ в Париж, а след това в Ню Йорк, Лондон, Токио, Милано, Москва, Мексико Сити, Барселона, Китай, Рим.