Модата се качи на Ориент експрес

"Тревога! Италианската кухня се ориентализира"

27 ноември 2004

"Тревога! Италианската кухня се ориентализира", беше най-интересното заглавие, които прочетох в "Кориере дела Сера", докато пътувах за седмицата на стила в Милано, на която се показват тенденциите пролет-лято 2005. "Внимание! Италианската мода се ориентализира", пък е заглавието, което бих сложил по обратния път.

Изтокът е навсякъде. Причината не е само непресъхващата "винтидж" тенденция, която връща колелото на стила към 30-те или 70-те години на миналия век, но и във факта, че Китай и Индия вече са водещите пазари за луксозни стоки в света. От графата "екзотични", клиентите в тези свръхнаселени държави влизат в групата "платежоспособни". Няма нищо чудно в цялото ухажване от страна на италианските дизайнери и модни в къщи, на което са подложени заради това.

Ориенталската тема е най-акцентирана при Армани, както подобава на един несъмнен Крал на модата. Неговата колекция за линията "Емпорио" е изключително важна за нас. Тя ще бъде първата, продавана в бутика на Маестрото, който ще отвори врати в самото начало на идната година на булевард "Витоша". Търговската площ ще е втората в целия свят, направена според новата концепция на Армани. В момента той прави магазин и в Санкт Петербург, но по старата схема, научи EVA от кухнята на преговорите.

На нашия въпрос защо атакува малък пазар като нашия, Армани отвръща: "Малка (б.р.забележете!!!) Европа, част от която е и България, е най-интересното място на континента".

За Краля модният "Ориент Експрес" тръгва от балканската чалга, служеща за музикален фон на дефилето на "Емпорио", и стига чак Индия, основната тема в неговата колекция. Тоалетите са "многоетажни" като под жакета, може и актуалния тип "болеро", се носи дълга риза като сари, а надолу дълга пола или панталон. Гетите са допълнителна украса. Вдъхновението му има и чисто търговски измерения: Армани скоро ще открие магазин в Индия.

Китайската тема е водеща при първата линия на стилиста. Вдъхновението идва от Шанхай през 30-те години, където се ражда нещо ново и вълнуващо от смесването на азиатската възвишеност със западната перверзна изтънченост. Даже заядливите модни редактори в собствената му родина този път бяха покорени от размаха на дизайнера. Сравниха неговото прет-а-порте с висша мода, а творчеството му - с това на голямата легенда на италианския стил Елза Скиапарели. За разлика от миналия сезон на ревюто му нямаше зведи от ранга на София Лорен и Клаудия Кардинале. Самите дрехи бяха "звездите" на спектакъла. С ново лого - преплело двата му инициала, стилизирани като йероглифи, в кръг - символ на вечността.

Специалните китайски ефекти са шапките с широка периферия, които скриват лицето, чантите като ветрила, типичните широки дълги панталони с кантове отдолу, ефирни блузи без ръкави, които разкриват смели V-образни деколтета.

Наследството на Скиапарели е претворено в дълги поли и рокли с обръчи, в лъщящи вечерни тоалети с ламе. В европейската линия се вписват още много и всякакви плисирани дрехи в бяло, сиво, синьо, лилаво.

Отсега се очаква с нетърпение какво ще покаже Армани следващата година. Тогава се закръглят три десетилетия от основаването на неговата марка, която само за първото полугодие на тази година е донесла на притежателя си чиста печалба от 89 милиона евро (близо 180 милиона лева). Това пък накара най-авториретния вестник в света на бизнеса "Файненшъл таймс", който между другото е известен с остроумните си модни коментари, да определи бившия продавач, който днес е милиардер, за "най-преуспелия дизайнер на последните сто години".

"Гучи" трябваше да се превърне в сезнацията на сезона. Марката, позната и от лъскавия софийски мултибренд "Вижън", старателно бе подготвила мащабно дефиле в прочутия хотел "Мажестик", с което да изведе на сцената своята нова звезда - Алесандра Факинети, която има нелеката задача да замести Том Форд. Дизайнерът, който взе една повехнала стара марка за аксесоари и я направи най-желания етикет за тотал луук в света. Младата стилистка засега стъпва малко притеснено на подиума и в буквален смисъл (едва не припадна от притеснение на финала на дефилето), а също и в преносен. Създала е за пролетта и лятотото догодина една демисезонна колекция с няколко дръзки сексимодела и безкрайна върволица от продаваеми клишета. Толкова кожа за топлите месеци май досега никой не е показвал. Факинети не изпуска никоя от задължителните съставки на тенденциите. Това са поли с воланчета, големи пояси - колани, набирания в ръкавите, индийски мотиви, щедра употреба на кожа от питон. Багрите също са тези, които лансират всички - червено и кафяво, плюс многоцветни гарнитури.

Ако при "Гучи" коментарите бяха за една епоха, която идва в лицето на Факинети, то при "Фенди" се говори за една легенда, която си отива. Вече са публични неразбирателствата между Карл Лагерфелд и собствениците на модната къща. Той не прикриваше досадата си от дефилетата на милански терен. За да не се чувства самотен, бе довел целия си любим екип от "Шанел", а пиарката му толкова много беше снимана от неподозиращите коя е всъщност японци (те щракат всяка по-специално облечена жена на входа на спектаклите), че трябва да се е почувствала истинска звезда. Запитан от EVA дали след ерата на супермоделите идва тази на суперстилистите, Лагерфелд се съгласи, че натам отиват нещата. По-рязък беше по въпроса за края на модата "винтидж", която е заклещила света в снобската си прегръдка: "Аз може да съм винтидж, но не правя винтидж". За "Фенди" той прави женствена мода с красиви рокли, богато десенирани, допълнени от ефектни и огромни сребърни етнобижута. На въпроса защо при всеобщото увлечение на колегите му по Индия, търси вдъхновение в Европа, той обяснява: "Просто "Фенди" е една много италианска марка". Според клюките възвишеният стил на надменния творец ще бъде придаден и на непретенциозната до неотдавна, но все по-нагалаща се марка "H&M". Мегамагазините за евтина конфекция са си поставили за цел да смачкат "Зара" и вече започват да го правят не само на любимия им роден терен - Северна Европа, но дори в Милано.

Италия е отправната точка и за великия Кавали. "Защо са ми Индия и Китай, когато у нас имаме толкова прекрасни неща", твърди той. Кавали продължава да набляга на роклята и нищо чудно скоро съвсем да измести от първенството в бранша стария класик Валентино. Интересното е, че този сезон флорентинецът е позабравил любимите си леопардови щампи, има ги само в няколко предложения. Кавали избира за основен акцент в цялата си колекция змията, която се вие през гърбовете и по хълбоците на моделите, изпъстря с шарките си обувки и чанти. "Мразя я като животно, харесва ми като рисунък. И паунът е такъв - така красив, но само да не си отваря човката, ще чуете зловещи крясъци".

Роберто искрено обича жените и никак не е чудно, че и те го обичат - прави им толкова красиви дрехи, с които се чувстват наистина царствено. При модната за сезона дължина - до земята, даже не е необходимо да имат краката на изумителната нова суперзвезда на подиумите, която не изпусна ревю в Милано - Лия Кабеде. В нейно лице Наоми Кембъл най-накрая намери сериозен заместител.

Ако на някого може да се разчита в Милано, това безспорно е "Макс Мара". Без да се прави на супертежка артилерия, марката отново показа една приятна и продаваема колекция. Водещ според стилистите в дизайнерското бюро на компанията е маниерът на обличане тип "сафари". Той, разбира се, е пречупен през все още държащата се на върха стилистика на 80-те години. Различното от миналите два сезона е, че вталяването не е толкова подчертано. При жакетите то се постига чрез пристягане с колан. Тук - таме се прокрадва по нещо индийско и орианталско - например леките и оригинално конструирани рокли - панталони тип "шалвар".Специалният ефект на колекцията са шарените зеброви щампи, както и тези от тропически листа.

Водещ мотив при Долче и Габана, както при повечето им колеги, е питонът. Той е в центъра на цяла африканска тема, представена естествено от Наоми Кембъл. По-оригинално е комбинирането на змийския принт с буклета тип "Шанел", което обаче не придава скованост на имиджа, а го прави още по-дързък и направо перверзен. Според актуалните тенденции Долче и Габана, както всичките им колеги в Милано, държат бельото да се показва под дрехите.

Голям спектакъл в Милано направи Антонио Маррас, една от съвременните звезди на модата, заради неговия стремеж да възроди за нов живот прочутата марка "Кензо". В работата за собствения лейбъл на южняка обаче личи прекалена театралност. Някои от роклите му са като истински водопади от плат, на които много им отиваше съпроводът на оперна музика.

Други привърженички на драмата като Мариела Бурани укротяват стила си. Любимият десен на богатата дама, която владее освен своята собствена и модните къщи "Гай Матиоло" и "Мила Шьон", са жълтите и белите ситни точки на черен фон. Другият й сезонен специалитет са клиновете - слага ги под богатите поли и рокли, които по традиция прави. Като никога Бурани използва много бяло и твърде малко от нейното любимо черно.

На цвета си - фаворит, изневерява и "Блумарин". Прасковената багра между розово и оранжево, която сезони наред беше на първо място за екипа на централата, сега отстъпва на пустинните краски. Причината е, че колекцията на фирмата от групата "Анна Молинари" е кръстена "Пустинна роза". Вместо от Африка обаче вдъхновението идва главно от Индия.

Модата е като всяка друга индустрия и по тази причина наред със старите, се появяват и нови лидери на вкусове. Ако се вярва на италианските, британските и американските медии, отминава времето, когато ревютата на "Дискуеърд" бяха очаквани като нещо ново и вълнуващо. Сега е ред на нови експериментатори, които са дали на марката си звучащото по американски название "Франки Морело". То е комбинация от имената на двамата основатели на лейбъла от групата на "Айсберг". Свеж младежки дух владее колекцията на "Франки Морело", която още в началото на идната година ще бъде и в София. Разчита се на хитри дизайнерски хрумвания - на дънки с двойно дъно, на бюстиета, които приличат на къси панталони, и на всякакви други ексцентрични дрехи, трудни за описване, но изключително симпатични за гледане. Важното е, че тези дрехи не са само закачливи, но са и добре направени, не носят мрачно настроение, а заряда на професионализма и майсторството в шева и кройката, с което не могат да се похвалят повечето конкуренти на изгряващите звезди.

Другата марка, на която експертите вещаят бъдещо развитие, е "Ермано Шервино". Тя работи в по-елегантната разновидност на италианския стил и разчита да замести след време колоси като Валентино, които имат своите творчески и финансови затруднения.

На пръв поглед Миуча Прада не показа особена оригиналност на ревютата си в своята зала, която напомня едновременно на старо фабрично хале и на храм. Първата линия на дизайнерката е вдъхновена дотолкова от птиците, че беше закичила паунови пера на полите и манекенките изглеждаха видимо притеснени от носенето им. Много по-симпатична е "Миу Миу", където нещата са стилизирани и тоалетите изглеждат доста по-подходящи за обличане от дамите. В разговор с EVA редакторката на американския "Мари Клер" каза, че било странно да се дават толкова прибързани оценки за личност от калибъра на Прада. "На мен ми трябва всеки сезон поне седмица след ревюто, за да осмисля това, което съм видяла при Миуча", заключи колежката. Западните похвалиха аксесоарите в колекцията, и бяха по-сдържани за дрехите.

 

ТВОЯТ КОМЕНТАР
ТВОЯТ КОМЕНТАР