Сред най-ярките дизайнери от седмицата за висша мода в Париж несъмнено е Мария Грация Киури, креативният директор на Dior. Тя представя за втори път колекция haute couture за модната къща в градината на хотел, намиращ се във френската столица. Автор на декора около дефилето на есенно-зимната колекция 2017/18 е италианският художник Пиетро Руфо. Вдъхновение за колекцията са пътуванията на господин Диор по света, осъществени непосредствено след Втората световна война. Тогава знаменитият дизайнер отива със създадените от него дрехи до Калифорния, Токио и дори Южна Африка.

Тоалетите от настоящата колекция 2017/18 ни връщат 70 години назад, когато модната къща е била в ръцете на самия Кристиан Диор. Заявката на Киури е сериозна. Тя използва въведените от Dior поли от тюл, черно кадифе, двулицев сатен, тафта, любимия цвят на дизайнера – черно, както и силуета със закръглените рамене, подчертания бюст и талия. Неговата първа колекция (1947) е определена като „New Look” от Кармел Сноу – тогавашния моден редактор на американския Harper’s Bazaar. След дългите години на война Диор връща елегантността, лукса и забавлението, типични за Бел епок от началото на ХХ век. Модният свят е поляризиран, тъй като връщането на силуета, наподобяващ Айфеловата кула, има както свои привърженици, така и критици, сред които е и самата Коко Шанел.

Желанието на Мария Киури е да покаже как съвременният потребител на висша мода може да бъде облечен предимно в сиво и да носи удобни обувки, когато е на път. Тя споделя, че една колекция „трябва да бъде насочена към жените от всички страни”. Затова не е трудно да определим ревюто като космополитно.

Виждаме и по-обикновени материи като вълнен шевиот използвани за вталени палта, които се разкрояват към края в рокли. Изборът на тежки мъжки платове за висша мода, когато публиката очаква лекота откъм тъкани, е много смел. Но Киури определено умее да говори на езика на Диор. По-грубите материи като вълната и кадифето са балансирани от ефирността на шифона, дантелата, сатена. Дългите рокли и палта, преобладаващата тъмна гама в началото на ревюто, грубоватите обувки напомнят на епохата след войната. Но дрехите са обсипани и с красиви детайли като карти, рисунки и бродерии. Не липсват и акценти като класическото червено на Dior. Повече от всичко прозира практичността и непосредствеността, разбира се, с нотка елегантност.

Ако сте очаквали това ревю да роди поредната чанта, която всички ще искаме да имаме, сте се заблудили. Креативният директор ни изненадва с друг аксесоар. А именно – шапката. Тя присъства на голяма част от моделите и напълно се вписва с темата на ревюто. Любопитно обаче ще е да видим как този аксесоар може да бъде комбиниран с обикновени дрехи на улицата. Интересен факт е, че шапката също е сред любимите аксесоари на Диор. През 50-те той продавал всяка рокля задължително в комбинация с шапка и ръкавици.

Косите на моделите са небрежни „сякаш те сами са си ги прибрали”. Гримът е повече от естествен – акцент представляват единствено веждите, на които е придаден повече обем. „Жените имат повече нужда от дързост, отколкото контуриране”. Някои от моделите носят кръгли слънчеви очила с кафява рамка.

Силуетът и по-ефирните материи напомнят на колекцията прет-а-порте на Диор отпреди няколко месеца. Там акцент представляваха тениските с цитати, свързани с феминизма. Потребителят, към когото е насочено и това ревю, не е по-различен. Това е всяка една дама, готова да успее в живота, без да бъде подлагана на ограничения. Дама, която не изпитва страх да навие ръкавите си – било то от вълна, тюл или от нещо друго.